Ремонт АКПП своими руками
 
Июль, 2008 год.

Итак, сломался автомат - пропала задняя скорость.
Авто Nissan Primera P10 1991 г.в., хэч, двигатель SR20DE, АКПП RL4F03A.
Проблема №1 - отсутствие сервисов по ремонту АКПП
Проблема №2 - б/у АКПП - 15 т.р. за кота в мешке с гарантией 10 дней
Проблема №3 - отсутствие опыта по таким сложным работам
Проблема №4 - отсутствие нормального гаража с нормальной ямой
В общем, после долгих раздумий я решился... да и выбора другого небыло. Решиться помог отчет от Spider-corp по ремонту АКПП
Гараж найден (Игорь, спасибо). Машину затолкали.
Мануал берём здесь. Сохраняем всё в одну папку и распаковываем.
Новый сайт посвященный ремонту акпп своими руками
День первый.
  Снимаем все что над коробкой: капот, аккумулятор с площадкой, воздушный фильтр с трубой (до дросселя), провода отодвигаем в сторону, трамблёр с ВВ проводами, трос спидометра. Откручиваем свечи (потом легче будет маховик вращать). На фото сосед Димончик, пришел в отпуск из армии (в армии ремонтирует БТР и танки). Очень здорово помог снимать и вешать коробку.
 
День второй.
  Ослабляем колесные гайки. Далее машину поддомкрачиваем и кладем на нарезанные заренее брусы.
 
Снимаем колеса. Все гайки и болты складываем в одноразовые пластиковые тарелки и подписываем их - что от чего. Тарелок не жалеем. Потом проще собирать будет. Каждой детали - свою тарелку. Нужно примерно 35 тарелок.
Далее необходимо открутить ступичную гайку. Берем чугунную головку на 36 с отверстием под лом, берем лом и удлиняющую трубу и откручиваем. Еще надо с левой стороны воткнуть в диск мощную отвертку, а то ось проворачиваться будет. Либо попросить помощника держать нажатым тормоз.
Откручиваем рулевой наконечник. Потом его отсоеденяем либо съемником, либо резким ударом молотка в ухо ступицы куда он прикручен.
Открываем сверху крышку и откручиваем поворотный кулак. Потом его надо будет выковыривать постукивая по корпусу молотком.
Извлекаем полуоси. У правой полуоси еще необходимо открутить опорный подшипник . Для этого откручиваем 3 болта кронштейна от корпуса мотора.
Откручиваем стартер. Для этого откручиваем 2 болта.
Сливаем масло. Откручиваем от радиатора масляные шланги, тросик переключения передач.
Поддомкрачиваем двигатель. Только не как на фото. Надо домкрат ставить под масляный поддон и положить между ним и домкратом доску.
Откручиваем маленький лючок на стенке двигателя внизу. Потом через него откручиваем болты соединяющие ГТ (гидро трансформатор) с маховиком.
Подтягиваем лебедкой коробку.
Откручиваем нижнюю балку (Лыжу), откручиваем кронштейн к которому она присоединена, откручиваем коробку от движка. Снимаем коробку.
День Третий.
  Коробку привез в более чистое помещения для дальнейшей работы.
 
Снимаем колодку ингибитора
Снимаем поддон
Вот такая кака была внутри. Магниты от металлической стружки стали как ежи. Еще видим кусок демпферного кольца реверсной передачи.
Поддон отмываем. Вот так... как новый.
Снимаем с заглушки проводки соленойдов кольцо и проталкиваем заглушку во внутрь
Снимаем гидроблок (гидромозги)
Снимаем "колокол"
Снимаем Дифференциал и маслонасос
Ослабляем болт регулировки тормозной ленты и снимаем ее
Снимаем сборку задней и низкой передачи и что мы видим: ПОЛНЕЙШИЙ ИЗНОС ФРИКЦИОНОВ, некоторые даже сгорели.
В общем все фрикционы во всех узлах изношены/сожжены в ноль. Все шестерни, планетарки все как новое без задиров и износа.
И что мы видим. Сломаны два демпферных кольца реверса (В ремкомплект не входят, надо заказывать отдельно)
Вот там они в самом низу стояли
Вот так выглядит коробас
Фрикционы, кольца, ремкомплект заказал. Жду запчасти, чтоб начать сборку.
"Разборки с автоматом".
 
Спустя 3 недели приехал ремкомплект и я продолжил разборку поршней пакетов, гидроблока, сервопривода тормозной ленты. До этого ни чего не разбирал, т.к. надо собирать сразу после разборки - иначе что-нибудь забудешь. Вскрывал все, менял все все резинки. Не вскрывал только заднюю стенку. Ремкомплект:
Партийный номер для заказа ремкомплекта на эту коробку K8200A
Вскрыл маслонасос - он как новый
Промывка "мозгов" (гидроблока).
 
Выступающие части прокладки (черного цвета) обычно ломаются при съёме гидроблока:
Фильтр оказался весь битком забит сгоревшим фрикционным материалом.... ЖЕСТЬ :(
Делать фотки еще полезно потому, что потом не перепутаешь куда шарики вставлять. Кстати в мануале данный подвид мозгов идет под номером 31X77 и там НЕТ НА СХЕМЕ ОДНОГО ШАРИКА. Это кстати не единственная неточность с которой я столкнулся в мануале. Еще не правильно указано количество болтов под номером 1 (и длина остальных болтов) которые прикручивают коробку к движку и еще написано, что гидротрансформатор нужно вставлять глубже края коробки на 21 мм, но он дальше 18 не заходит. Потом у себя в другой книге нашел, что вставлять нужно на 16 мм. Вроде мелочь, но когда что то не сходится начинаешь нервно чесать репу. Вобщем поехали дальше:
Вытаскиваем клапана и пружинки. Был очень неприятно удивлен, что многие клапана залипли там от грязи и фрикционной пыли. От этого непрвильно работал гидроблок (не вовремя открывались клапана, т.к. нужно большее давление чтоб продавить залипший клапан).
А вот и виновник торжества, пружина гидроаккумулятора переключения 1-2:
Эта пружинка предназначена для мягкого переключения с 1-й на 2-ю передачу, а она сцука сломалась на 3 части и сгубила именно она всю коробку. Позже опишу почему... объясню как умирал автомат. Вот там она стояла:
Картина маслом... или с маслом... или весь пол в масле... и я тоже
В поисках подходящей пружинки потратил пол дня и нашел от ремкомплекта ГЦС Москвича 412. От этой пружинки надо откусить 4 витка.
Мою мозги в керосине, ну очень много грязи. Все клапана вытаскивал, чтоб лучше промылось. После промывки клапана стали мягко ходить, а то до этого половина вообще не шевелилась.
Мозги отмыл, можно собирать все обратно. Тут главное не перепутать прокладки, я первый раз перепутал и машина не правильно поехала, точнее поехала с 3000 об/мин, потом пришлось опять коробку разбирать (не снимая с машины, просто открутив поддон). А это геморой.
На фотках прокладки установлены в перепутанной последовательности (неправильно)
Далее берусь за пакеты. Необходимо заменить все резинки, фрикционы, кольца.
Вот какой он в сборе: узел переключения передач, маленький такой, размером всего лишь с дыню, а все остальное вокруг него - чтоб гонять масло, включать нужные каналы, передавать крутящий момент
Вот тут ему самое место:
У самого большого поршня (который стоит внутри предыдущей фотки) износилось и рассыпалось D-кольцо, значит тут мы теряли давление.
Раз уж снял, то менять надо все резинки всех приводов. Меняем их у сервопривода тормозной ленты:
Прикручиваем маслонасос
Вставляем на место мозги
Обвязываем тросом АКПП, вставляем гидротрансформатор, подтягиваем лебедкой и прикручиваем коробку и т.д. в обратной последовательности
Как умирал автомат
 
Появились удары при переключении с 1-й на 2-ю. Причина: разлетелась на 3 части пружина гидроаккумулятора переключения с 1-й на 2-ю. Из за постоянных сильных ударов раскололись два упругих кольца пакета низкой и задней (самый большой пакет). Свободный ход поршня увеличился и уже сила прижатия пакета была не достаточна, также износилось (задубело и раскрошилось) уплотнительное кольцо поршня в этом пакете, да и манжета была уже не очень. В итоге получил, что пакеты прижимаются слабо и работают с проскальзыванием из-за этого все фрикционы и сгорели.
Всего знать невозможно. Знал бы сразу - пошел бы в магазин, купил бы ремкомплект от москвича за 56 рублей, да и поменял бы пружинку (для этого коробку снимать не надо, а только открутить поддон и снять мозги) и жил бы долго и счастливо :), а так катался до последнего, тщетно ищя легкие пути решения проблемы... вот такие дела. По ощущениям - теперь как на ракете. Почувствовал по-настоящему, что что такое 2 литра под капотом.
Такой груз с плечь....
Для справки: ремкомплект 12600 р., масло Castrol Dexron III 7 литров - 240x7=1680, ключ динамо метрический 5-25 Нм Jonnesway 1500 рублей, ключ динамо метрический со шкалой отечественного производства 10-150 Нм 500р., лебедка 500 р., набор головок с трещеткой 1000 р. и еще куча всякой ерунды. Итого около 20 т.р. А мог в 56 уложиться :)!
Важно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
 
1. Нельзя снять фильтр не снимая гидроблока. Т.к. там один из болтов (F-болт в мануале) имеет гайку с обратной стороны. Точнее сказать снять можно - а обратно прикрутить нельзя.
2. Если снять гидроблок - скорее всего сломается прокладка.
3. Чтоб заменить прокладку - надо полностью разбирать гидроблок.
4. Чтоб вытащить пружину гидроаккумулятора 1-2 надо полностью разбирать гидроблок, т.к. гидроаккумулятор имеет Г-образный ограничитель, который можно вытащить только разобрав гидроблок.
5. Гидроблок затягивать только динамометрическим ключом. Т.к. моменты затяжки очень маленькие, если перетянуть - плиту перекосит или клапана заклинит - не айс.
P.S. Очень важно не перепутать прокладки гидроблока, т.к. для каждой из двух стальных пластин - они оооочень похожи. Поэтому при разборке - всё фоткать (особенно шарики). А при сборке смотреть мануал внимательно (там эти прокладки нарисованы в правильной последовательности). У меня на фотках прокладки как раз сфотканы в перепутанном виде... в результате авто трогалось на 3000 об/мин - пришлось заново всё разбирать. Повнимательней с ними.
Если грешите на пружину гидроаккумулятора 1-2, но терзают смутные сомнения - провреить с достаточной уверенностью можно следующим образом: при сломанной пружине при интенсивном разгоне - удар сильнее, чем при медленном разгоне. Когда пружина исправна - то при интенсивном разгоне тычок 1-2 слабее. Замечено на Almera N15 RE4F03A. Кстати на этой коробке гидроблок идёт без прокладок.

Если вам хоть как то помог мой отчёт или просто желаете поддержать дальнейшее развитие - пожертвуйте хотя бы всего 1 рубль на карту Сбербанка 4274 3200 2283 6053 ... Спасибо...


 


оставить комментарий




назад
Будут вопросы - стучитесь в аську 214-377-040 только хорошо стучитесь, а то анти-спам бот не дремлет :)
Или можете найти меня на Primera Club имя ism
Мои другие отчёты:
Ремонт АКПП FN4A-EL (4F27E)- Mazda Premacy
Ремонт АКПП 01N - Audi A6
Ремонт АКПП 01V (ZF5HP19)